Столярный верстак своими руками: чертежи, размеры фото

Инструменты для работы

Для обработки массива дерева и ламинированных материалов вам понадобится инструмент:

1. Увидел.
2. Электроплан.
3. Пила циркулярная.
4. Шлифовальная машина.
5. Дрель и сверла.
6. Зажимы.
7. Отвертка.
8. Карандаш.
9. Квадратный.
10. Рулетка.
11. Щетка.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Высушите сырую древесину: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный станок рассчитан на комфортную работу мастера ростом от 170 до 180 см. Для изменения высоты конструкции необходимо поднять или опустить ножки.

Чертеж столярного верстака (вид спереди).

Чертеж верстака (вид сбоку).

Таблица 1 – перечень деталей каркаса

Все элементы основания столярного станка парные, поэтому на доске шириной 150 мм разметьте по две детали одинаковой длины за один раз.

Вырежьте все деревянные заготовки в размер, за исключением проставок — короткие удобнее резать уже выструганными, а длинные нужно потом распиливать «по месту».

Измерьте ширину доски, вычтите толщину диска циркулярной пилы и разделите результат пополам. Установите рассчитанный размер на измерительной шкале и убедитесь, что пильный диск стоит перпендикулярно. Вытяните доски ровно посередине.

Схема резки доски.

Подгоните детали и отшлифуйте их наждачной бумагой средней зернистости.

Подпилите нижние прокладки и отшлифуйте концы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на маленький наконечник и конец ножки.

Зажмите детали струбциной, сотрите выдавившийся клей и просверлите отверстия зенкером.

Заготовки прикрепите саморезами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки конструкции столярной скамьи.

Скошите нижние концы, чтобы уменьшить вероятность раскола древесины при перемещении верстака.

Подготовьте к проклейке стыки ножек с продольными кончиками. Закрепите детали саморезами, установив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на место.

Положите половинки рамы и длинные стороны на пол, измерьте длину верхних распорок.

Подпилите детали и зафиксируйте клеем и шурупами.

Соберите верхнюю раму столярного верстака на плоской поверхности. Прикрепите планки столярным клеем и шурупами 6,0×80 мм, просверлив для них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, используя для удобства струбцины и вспомогательные доски.

Установите верхнюю раму на место и выровняйте всю конструкцию. Соедините детали каркаса с помощью винтов.

Из листового материала толщиной 16 мм вырежьте нижнюю полку и закрепите ее на брусьях

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет преимущества перед стальным каркасом не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластик. Верстак на деревянном основании может сломаться, но если древесина используется сухая и пропитанная, то она никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших зданий не армированы, чтобы поглощать вибрации, как цеха завода, верно? А общую прочность и устойчивость домашнего верстака-кровати полностью обеспечит товарный пиломатериал хвойных пород обыкновенного качества.

Деревянные верстаки

Схема деревянного каркаса верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка — 150 кгс; динамическая вертикально вниз за 1 с — 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезы 6х70 зигзагом (змейкой) с насечкой от края 30 мм и шагом 100-120 мм. Двусторонняя фиксация; змеи с обеих сторон пачки зеркальные. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезы; край – парами саморезов на кончиках стоек, а с внешней стороны – уголками.

При наличии балки 150х50 или (180…200)х60 конструкцию можно упростить, как показано в центре рис. Грузоподъемность увеличится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно построить каркас, выдерживающий 450 кгс в статике и 1200 кгс в динамическом, справа на рис.

Примечание: любая из этих кроватей подходит как для столярных, так и для слесарных верстаков. Под столярку укладывают коробчатую крышку (см ниже), а под слесарную — лоток из уголка 60х60х4 с приваренными на промежуточных балках планками 4 мм. На поднос кладут деревянную подушку и покрывают сталью, см также ниже.

Если нет сварки

Верстак можно сделать целиком из дерева, без сварки для его изготовления, согласно схеме на рисовой дорожке. «Фишка» здесь на столе, склеенная из бруса 75х50 и скрепленная стяжками. Если балка из дуба, допустимая нагрузка 400/1300 кгс. Угловые стойки — дерево 150х150; остальное из дерева 150х75.

Конструкция верстака из массива дерева

Металл

Бывает и наоборот: металл доступнее дерева, да и сварка есть. Тогда стол верстака на нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы — уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики оцинкованы. Недостаток в том, что внизу нельзя сделать проем для ног, конструкция потеряет способность выдерживать динамическую нагрузку.

Верстаки металлические

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме вверху справа из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (остальные вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка обоих верстаков размещена только через (внизу справа) шпунтованные доски (120…150)х40.

Полка — сталь 2 мм. Полка крепится к подушке 4х (30…35) саморезами, по паре с каждого края каждой доски и по крайним доскам, с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет указанную грузоподъемность.

Эти верстаки уже универсальны: под столярку столешницу переворачивают древесиной вверх или приспосабливают, как описано ниже. Слесарные тиски крепятся на деревянной подушке, но не удерживаются струбциной. В подушку тисков снизу вбивается анкер-хомут под болт М10-М14, а под него в деке сверлится сквозное отверстие. Под головку винта подкладывается шайба 60×2. Это решение удобно тем, что можно использовать недорогие невращающиеся тиски.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Любая конструкция должна быть в первую очередь безопасной, а уж потом функциональной и практичной.

Работа за верстаком несет в себе потенциальную опасность, поэтому необходимо соответствовать следующим требованиям:

1. Верстак должен быть надежно закреплен на земле и не раскачиваться во время работы.
2. Стол, обитый листовой сталью, должен быть снабжен защитной сеткой высотой не менее 1 метра, идущей по всей длине верстака.
3. Рабочее место должно быть оформлено удобно и эргономично – все под рукой и ничто не мешает рабочему процессу.
4. Углы стола не должны иметь острых краев.
5. Клинья в отверстиях должны держаться прочно, но не настолько, чтобы края не скалывались. Отверстия делаются одинакового размера.
6. Винты хорошо смазаны для обеспечения плавного движения подвижных частей верстака. Изготавливаются из металла, реже из дерева
7. По окончании работы их следует немного ослабить и подержать в распущенном положении.
8. Поверхность столешницы полируется, важно добиться гладкости, отсутствия дефектов. Рабочую поверхность необходимо постоянно очищать от стружки и масла.
9. Содержите пол возле верстака в чистоте, иначе можно получить травму.
10. Губки тисков должны иметь мягкие накладки, обеспечивающие надежный зажим заготовок.
11. При использовании нескольких тисков расстояние между ними должно быть не менее одного метра.
12. При работе с электроинструментом следует использовать резиновые прокладки, гасящие вибрацию.
13. Не ставьте на верстак горячие вещи, не обливайте их водой и не ставьте рядом обогреватели.
14. При сверлении, пилении и других работах, которые могут повредить поверхность столешницы, подложите под обрабатываемую заготовку защитную доску.
15. Правильно сконструированный верстак выдерживает нагрузку около 200 килограммов.

Важно! Мастер также должен помнить о вашей безопасности. Рабочее место должно быть хорошо освещено, инструменты исправны, тиски снабжены насечками без работы, прочно фиксируют детали

Работать следует в специальных защитных очках.

Наиболее расширенные требования к письменным столам описаны в ГОСТ 20400 и ГОСТ 22046. Верстак должен отвечать всем требованиям безопасности, и только после выполнения всех условий можно начинать работу.

Столешница верстака для столярных работ

Для столешницы верстака используйте листы МДФ, ДСП или фанеры толщиной 16–20 мм. Склейте плиты в два слоя и получите столешницу толщиной 32–40 мм.

Чертеж и схема покрытия верстака: 1 — кромочные планки (береза, клен); 2 — рабочая поверхность (твердая ДВП); 3 — опорная плита (ДСП, фанера или МДФ).

Для столешницы можно взять оставшиеся от ненужной мебели листы ДСП. Например, подойдут стенки шкафа. Возьмите их за основу и добавьте мелкие детали, чтобы верх верстака получился размером 670х1940 мм.

Расположите узкие плиты ближе к задней стене и к центру верстака. Положите большие листы на верхний слой столешницы. Приклейте вырезанные заготовки.

Закрепите листы саморезами, заглубив их в потайные отверстия. Обрежьте края ручной циркулярной пилой на расстоянии 20 мм от края.

Совместите столешницу с рамой и закрепите ее винтами.

Вырежьте рейки для бордюров. Отпилите фаски под углом 45° и обрежьте доски по размеру. Сверху на верстак положите ДВП, добавьте сверху плоскую панель и зажмите все вместе.

Это облегчает надевание прокладок. Совместите концы с ответными кромками и прижмите рейку к панели; верхняя плоскость будет на одном уровне с столешницей верстака. Поддерживая доску одной рукой, просверлите направляющие отверстия и закрепите детали винтами.

Переместите аксессуар на другую сторону и установите оставшиеся накладки. Обработайте доски болгаркой.

Просверлите отверстие в углу доски, чтобы ДВП можно было легко вытащить из отверстия при замене.

Очистите поверхности от пыли и покройте деревянные части рамы морилкой. Поместите ДВП в отверстие в крышке. Если вы используете кусочки материала, закрепите их двусторонним скотчем. Установите плотницкие тиски на верстак.

Дополнительные Чертежи с размерами

Прежде чем приступить к созданию верстака, необходимо тщательно продумать его конструкцию и составить рабочий чертеж. В первую очередь необходимо определиться с размером. Необходимо соблюдать следующие критерии:

• размер мастерской;
• собственный рост, особенности телосложения (длина рук, левша или правша и т д.);
• размеры обрабатываемых деталей.

Высота верстака – сложный вопрос. Некоторые источники рекомендуют для определения оптимального размера отнять от вашего роста 70-90 см. Этот метод не учитывает длину рук или другие особенности телосложения. Более традиционный метод заключается в том, чтобы свободно положить руки на поверхность крышки. Этот вариант лучше учитывает индивидуальные предпочтения человека. Также важно помнить, что работу необходимо производить с кусками разного размера, что требует разной высоты опорной площадки.

Область крышки также должна быть тщательно продумана. Часто выбирают слишком большие размеры столешниц, аргументируя это тем, что иногда требуется обработка заготовок вообще. Однако такие ситуации случаются редко, а большая столешница занимает лишнее место в мастерской и постоянно завалена посторонними предметами.

Определившись с размерами, необходимо решить, из чего будет изготовлена ​​основа верстака. Классический вариант полностью выполнен из дерева, но стойкость металлической основы намного больше. Также, если высота стола выбрана неудачно, металлическую основу гораздо проще собрать или разрезать без потери прочности и надежности. Вы также должны решить, нужен ли вам базовый шкаф для хранения инструментов или расходных материалов.

После того, как все детали продуманы и определены, следует составить рабочий чертеж. Не обязательно соблюдать все правила, но обязательно должны быть представлены размеры и основные узлы, чтобы уточнить последовательность сборки, составить спецификацию, рассчитать количество материалов и т.д. Если создание эскиза слишком сложно, можно использовать готовые чертежи, найденные в Интернете.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Выбирая подходящий проект, нужно учитывать свои способности и навыки. Для начинающего столяра практически невозможно создать сложное изделие. Удобнее выбрать простой проект, который впоследствии будет модернизирован.

Мобильный (переносной) верстак своими руками на колесиках

Это одна из самых удобных моделей для работы в разных местах жилья или участка.

1. Особенность — наличие колес в нижней плоскости. Самовольные перемещения домашнего верстака можно остановить, заблокировав колеса и установив клин.
2. Выдвижные ящики, расположенные справа (для правшей левши могут расположить их слева) и опора из перфорированной фанеры на задней части тумбы обеспечивают достаточно места для хранения мелких предметов и инструментов;
3. Открытый отсек слева (или справа) хорошо подходит для высокого и узкого оборудования, такого как сверлильный станок.
4. Ролик, установленный на краю прилавка, облегчает обработку длинных материалов.
5. Многоштекерная розетка позволяет одновременно подключать несколько различных электроинструментов.

Важно: столешница ТРЕХСЛОЙНАЯ, что придает ей необходимую прочность и жесткость. Верхний и нижний слои выполнены из гладкой фанеры, средний слой – из наборных досок.

На чертежах ниже с размерами столярного верстака своими руками детали обозначены так:

• А и Б: передняя и боковые поверхности нижней части с двумя ребрами жесткости;
• С – основание стола, одновременно крышка нижнего ящика;
• AA, BB, CC, DD, LL, FF и EE — соответственно боковые (AA и CC), лицевые (BB и DD), днища ящиков (LL) и их несколько отличающиеся фасады от передних панелей (FF и EE);
• Д — правая и левая боковые стенки блока с ящиками;
• за блоком с выдвижными ящиками закрывается перфорированной панелью К с армирующим каркасом по контуру из вертикальных J и горизонтальных Н планок;
• в верхней части тумба усилена с трех сторон Т- и R-планками, на второй стороне имеются защелки, фиксирующие вращающуюся часть стола в нужном положении. Подобные детали завершают левый блок;
• правый блок включает ролик КК, поддерживающую его планку с фигурной вершиной JJ и промежуточную планку GG, которая заполняет пространство между бортиком стола D и планкой JJ, обеспечивая положение ролика точно на краю стола;
• Е и В: боковые стенки левой тумбы верстака-стола. Обратите внимание, что они имеют разную длину;
• F и Q: верхняя и нижняя плоскости левой тумбы. Деталь F занимает все пространство от левого торца стола до комода, расположенного справа;
• боковые стенки точеных тумб внутри столешницы скрепляются деталью F уголками L на шурупах;
• боковины столешниц выполнены из массивных панелей G;
• центральная вращающаяся часть деревянного верстака, сделанного своими руками, представляет собой слоистую конструкцию из двух панелей Н и планок П, заполняющих пространство между ними.Между планками оставляют место для оси вращения – стержня с резьбой;
• передние и задние концы поворотной платформы поддерживают S-образные доски с фиксирующими защелками и удобными ручками.

Части, не указанные в списке, представляют собой усиливающие полосы и вставки. Размеры всех элементов показаны в следующей таблице.

Таблица 1. Список материалов и элементов.

Последовательность действий

При сборке деревянного верстака в гараж своими руками необходимо соблюдать указанную последовательность действий. Основная часть соединений выполняется саморезами, отверстия под них рекомендуется предварительно просверлить в фанере сверлом на ½…1/3 меньше диаметра резьбы крепежа. Все углы в процессе сборки проверяются на правильную форму строительным угольником.

1. Вырежьте материал. Лучше всего это делать циркулярной пилой с последующей шлифовкой торцов; это обеспечит гладкие сопрягаемые поверхности и упростит работу.
2. Базовое крепление – опорная плита для боковых шкафов с ящиками и открытой площадкой и ребра жесткости к ней. Сначала собирается рама с ребрами жесткости, затем к ней крепится плита. Используется крепеж М50.
3. Установите боковые шкафы. Важно: Перфорированная фанера на задних панелях должна быть прикреплена к раме. У левой тумбы внешняя опорная плоскость длиннее внутренней и крепится не к опорной плите, а к ее раме. Это обеспечивает большую жесткость конструкции.
4. Установите шкафы на опорную плиту. Его нижние плоскости крепятся винтами М20…М24, внутренние боковые стенки — уголками.
5. На внутренних боковых стенках монтируемых тумб четко определите центр и прорежьте отверстия для установки поворотной оси. Отверстия должны быть П-образными, их центр должен находиться на расстоянии 22 мм от нижней плоскости вершин тумб.
6. Переместите резьбовой стержень так, чтобы он проходил через четыре вертикальные стойки и выступал за внешние стороны верстака на 40-50 мм. Закрепите концы контргайками и шайбами, крепления пока не затягивайте.
7. Используя винты или зажимы, установите временные опорные планки для поворотного стола и проверьте их на установленном шпинделе. Выровняйте нижний слой таблицы по горизонтали и по краям таблицы.
8. Используйте клей и винты, чтобы соединить три слоя проигрывателя. Оставьте достаточно места между межслойными досками, чтобы шпиндель мог свободно вращаться. После сборки временные опорные планки снимаются, а столешница проверяется, чтобы убедиться, что она вращается плавно и правильно. Его верхняя плоскость при повороте в любую сторону должна быть на одном уровне с боковинами столешниц на тумбах.
   
9. На боковые поверхности столешниц, стационарных и поворотных, монтируются усиливающие рейки, устанавливаются защелки и ручки.
10. Установите направляющие ящика на правую опору, используя для удобства временные деревянные вставки. При желании вместо деревянных реек можно использовать заводские системы полного или частичного выдвижения.
11. Соберите коробки с помощью клея и шурупов. Размеры фасадов определяются «на месте». Для облегчения расширения между фасадами должен оставаться зазор 1…3 мм.

    

12. Установите подвижную планку направляющего ролика в удобном месте. Таких видео может быть несколько, в зависимости от особенностей работы. Для возможности подъема и опускания катка в наружной планке на части длины сделан паз и установлен прижимной винт (барашковая гайка).
13. Установите ролик на верхнюю часть подвижной балки с помощью U-образного кронштейна с отверстиями или прорезями по бокам для оси ролика.
14. Последним этапом работ является установка электрооборудования на свои места. При настройке помните о балансе и не загружайте только один угол или одну сторону стола. Установочные винты должны проходить не менее чем на 2/3 толщины поворотной платформы или на всю рабочую поверхность боковых тумбы.

Вот так будет выглядеть готовый деревянный верстак своими руками в процессе токарной обработки стола с закрепленным оборудованием.

Для защиты фанеры от влаги и улучшения ее внешнего вида (особенно если в процессе создания верстака использовался использованный материал или он испачкался) рекомендуется перед окончательной сборкой загрунтовать и/или покрасить детали.

Отсек столярного стола для переносного ящика

Центральный модуль выполнен на всю высоту рабочего стола для увеличения жесткости столярного стола. Для корпуса возьмите ДСП толщиной 16мм и вырежьте две стороны, дно и верх.

Корпус промежуточного модуля: 1 — схема каркаса; 2 — боковая стенка; 3 — нижняя и верхняя панели.

Прикрепите направляющие к боковым стенкам, закрепите раму шурупами и установите возле правого блока.

Подготовьте детали для ящика.

Чертежи элементов короба: 1 — длинная стенка; 2 — короткая стенка; 3 — дно; 4 — передняя колодка; 5 — пер.

Циркулярной пилой выделите в стенках пазы, которые можно сделать обычным диском. Установите глубину реза на 6 мм и ширину на 8 мм. Запустите все четыре части. Сдвиньте направляющую планку на 2 мм и сделайте пробный пропил. Проверьте прорезь и при необходимости отрегулируйте стопор. Выполнить остальные заготовки.

Соберите модуль и установите рейлинги снизу, чтобы защитить края ДСП от осколков и обеспечить более «плавный» ход.

Закрепите переднюю панель винтами и установите ящик на место.

Высота слесарного стола

Размеры изделия подбираются индивидуально. При этом параметры помещения также имеют значение.

Компактный продукт

В небольших мастерских предпочитают использовать слесарный верстак из-за его небольших размеров.

Чтобы потом не вносить изменения в расположение, он устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ и должен соответствовать стандартной высоте.

При этом следует учитывать следующее:

1. Стол располагают перпендикулярно окну или источнику естественного света так, чтобы освещение было направлено в левую сторону от мастера.
2. Расстояние между центральными частями тисков, расположенных на столе, 90 см.
3. Машины, предназначенные для стоячей работы, устанавливают на основание, прочно закрепляя их. Они должны иметь защиту и местное освещение.
4. Для работы с металлическими деталями необходимо использовать защитную металлическую сетку.
5. Ширина от 80 до 90 см, длина от 120 до 150 см. Эти параметры необходимо учитывать при обустройстве, так как должен соблюдаться режим свободного доступа. Вокруг стола с рабочей стороны необходимо расстояние от 40 до 50 см.
6. Стандартная высота верстака определяется один раз и не требует никаких изменений. С учетом физиологических особенностей поддержки позвоночника мышечным корсетом высота рассчитывается по формуле: рост человека (см) — 110 (средний оптимальный показатель нагрузки на верхнюю ось позвоночника) = оптимальное расстояние от верха напольного стола.
7. Если расстояние не соответствует высоте, его меняют с помощью подставки для ног. Стандартные размеры: 5-15 см от земли.
8. Для изготовления изделий в сидячем положении используется угловая подножка 40х40 см и угловая высота 24 см.
9. Высота седла должна быть равна расстоянию от стопы в туфлях до угла подколенной вырезки. Для человека среднего роста она составляет 45-47 см. Спинка стула должна иметь высоту 35 см для оптимальной поддержки скелета. Эти параметры важны для ювелирной мастерской, так как во время работы приходится сидеть.
10. Температура воздуха в помещении, где находится верстак, должна быть в пределах 16-17 градусов.

Деревянный верстак

Таких же правил придерживаются школы и специализированные учебные заведения при обучении детей профессиональному направлению. Так как настольный станок не требует работы с крупными деталями, нет необходимости изменять высоту для различных видов работ.